根據小黃的資料，平遙城的格局自六百多年前建成後便沒有甚麼變化，而這格局又是依循【周禮】裡對「城」的規範，於是便有了三千年的根據。

「城牆周長六公里（這是縣城的規模，若是國都城周可為十八公里），東南西北四條大街，分別通往四個主要城門，八條小街通向四大街，又與七十二條蚰蜒小巷連接。四大街是繁榮的商業大街，縣衙門位於四大街的南面，文廟（即祭祀孔子的廟堂）在城內東面，武廟在城內西面，顯出前朝後市、左文右武的禮制佈局。作這樣佈局的縣城以前到處都是，今天卻只剩下平遙一座，是難能可貴的…」

「海內孤本！」我們三人同時大喊，聲調一致。小黃頜首，微笑續道：「對了，你們懂得這道理就好，海內孤本嘛，85元其實也不過份…anyway，在廿一世紀的今天，所有省城縣城都現代化了，要看清楚這座碩果僅存的明清縣城的格局，須上城牆。」

於是，甫從王家大院乘火車回來，我們便立刻登上城牆，要趕在日落前俯瞰平遙的全景。幾輛腳踏三輪車泊在暸望臺旁，泊在最前端的車伕看到我們上來立時趨前向我們大說日語。在我曾到過的內地中小型城鎮裡，平遙算得上最國際化，大客棧裡外都貼著英文標語，街上小童見到遊客不論中外一律高呼“Hello”，連這個半百老人也說得上幾句日語！

阿寺一聽繞城一周要25元，還不能侃價，面色一沉，立時便發作：「85元聯票連這個也不包嗎？」那車伕苦笑道：「若連這個也包我們便沒飯吃了！政府訂的價錢實在不能減，25元裡就有15元要繳給政府… 」想想也是，我們常罵某地被旅遊工業荼毒，商品化得只剩軀殼，形在神忙，但它也讓很多人吃飽啊！一方是歷史文化遺產的靈魂，另一方是很多人的生計，這樣一道算題，兩方能對得上等號麼？

我們僱了他的車，他順便充當導遊，邊開車邊背誦平遙城牆的背景資料：城牆有3000個垛口（用以射箭的小洞口），象徵孔子三千弟子，敵樓72座，象徵其中精通六藝的共七十二人。南北各一個城門，東西各兩個，城門外通通築有甕城（貼著城牆的小城，用以困敵，取甕中捉鱉之勢），恰好像一頭一尾再加四腳，因此平遙城又稱為「烏龜城」。南門為龜頭，北門為全城最低處，是為龜尾… 我們當時也沒留心聽，這些資料都是後來從書上抄下來的。

三輪車行至古城的東北角時，小黃忽指著城內道：「咦，樣麼這兒的房子不是四合院？倒像…像一塊塊四方積木？」我們瞧去，這是好大一片灰蒙蒙兩層高平頂的磚砌四方平房，跟南城內的斜坡頂明清時代房屋有點格格不入。車伕說這是新區，房子都是1950年後建的，那時戰爭剛結束，很多老房子都殘破不堪，政府便把這一區的房子推倒再建，後來又搞了人民公社云云。這片新區其實也五十年了，頗為殘舊，除了住宅外還有一大排髒黑兮兮的工廠，煙笝冒著白煙，也不知是不是制本地名產平遙牛肉的地方，想起昨晚吃的，不禁有點倒胃。原來平遙還有這麼一塊腌臢的破角落，貼在網上旅遊書上的照片來來去去都是那些明清四合院斜坡頂，便以為整個古城都是乾淨爽脆的明清老房子。說真的，這堆共和國成立後建的四方盒子也真不像話，硬梆梆的像一個個監牢，同樣是老房子，明清的就是有味道，單看其屋頂線條起伏如浪，就靈動多了！

我們與車伕閑聊起來，原來他是平遙城土生土長的人，今年53歲，可說是見證了平遙近代的轉變。他不時指著城內一處房子道：「以前是富有人家的房子」，或「本來是個很大很漂亮的獨門獨戶四合院，後來變成大雜院」，或「本來很破，後來被人買了，又翻新了。」

接著我們又談起他的生計來：「今天拉了多少倘？」「沒多少﹐你們是頭一趟。」我不禁一怔﹐現在已下午六時﹐才做第一單生意﹐若如他先前說的﹐15元歸政府﹐那他今天就只有10元的收入啊。「旺季時會好點吧？」我問。他點頭道﹕「比如五一﹐一天可以拉上五六趟﹐冬天嘛﹐很多時一天拉不上一趟啊。」看著他純樸深褐色的臉孔展出知足的笑容﹐我無語。車輪碾過民國燒制的磚塊時發出艱難的「咯咯」聲﹐與車伕輕微的喘氣聲一板一眼地配搭著﹐成為古老城牆上唯一的強音。

夕陽西下，把古城內所有屋頂都鍍上一層金光，無論是賺大錢的翻新四合院客棧、古舊的明清老宅、邋遢的工廠、或死氣沉沉的新區四方盒住宅，都被覆蓋在落日餘暉之下，一眼望去﹐整個平遙古城金光燦然。這是平遙古城在黑夜來臨前給人最後的印象 ﹣黃土腹地上的黃金城。