根据小黄的资料，平遥城的格局自六百多年前建成后便没有甚么变化，而这格局又是依循【周礼】里对「城」的规范，于是便有了三千年的根据。

「城墙周长六公里（这是县城的规模，若是国都城周可为十八公里），东南西北四条大街，分别通往四个主要城门，八条小街通向四大街，又与七十二条蚰蜒小巷连接。四大街是繁荣的商业大街，县衙门位于四大街的南面，文庙（即祭祀孔子的庙堂）在城内东面，武庙在城内西面，显出前朝后市、左文右武的礼制布局。作这样布局的县城以前到处都是，今天却只剩下平遥一座，是难能可贵的…」

「海内孤本！」我们三人同时大喊，声调一致。小黄颌首，微笑续道：「对了，你们懂得这道理就好，海内孤本嘛，85元其实也不过份…anyway，在廿一世纪的今天，所有省城县城都现代化了，要看清楚这座硕果仅存的明清县城的格局，须上城墙。」

于是，甫从王家大院乘火车回来，我们便立刻登上城墙，要赶在日落前俯瞰平遥的全景。几辆脚踏三轮车泊在燎望台旁，泊在最前端的车夫看到我们上来立时趋前向我们大说日语。在我曾到过的内地中小型城镇里，平遥算得上最国际化，大客栈里外都贴着英文标语，街上小童见到游客不论中外一律高呼“Hello”，连这个半百老人也说得上几句日语！

阿寺一听绕城一周要25元，还不能侃价，面色一沉，立时便发作：「85元联票连这个也不包吗？」那车夫苦笑道：「若连这个也包我们便没饭吃了！政府订的价钱实在不能减，25元里就有15元要缴给政府… 」想想也是，我们常骂某地被旅游工业荼毒，商品化得只剩躯壳，形在神忙，但它也让很多人吃饱啊！一方是历史文化遗产的灵魂，另一方是很多人的生计，这样一道算题，两方能对得上等号么？

我们雇了他的车，他顺便充当导游，边开车边背诵平遥城墙的背景资料：城墙有3000个垛口（用以射箭的小洞口），象徵孔子三千弟子，敌楼72座，象徵其中精通六艺的共七十二人。南北各一个城门，东西各两个，城门外通通筑有瓮城（贴着城墙的小城，用以困敌，取瓮中捉鳖之势），恰好像一头一尾再加四脚，因此平遥城又称为「乌龟城」。南门为龟头，北门为全城最低处，是为龟尾… 我们当时也没留心听，这些资料都是后来从书上抄下来的。

三轮车行至古城的东北角时，小黄忽指着城内道：「咦，样么这儿的房子不是四合院？倒像…像一块块四方积木？」我们瞧去，这是好大一片灰蒙蒙两层高平顶的砖砌四方平房，跟南城内的斜坡顶明清时代房屋有点格格不入。车夫说这是新区，房子都是1950年后建的，那时战争刚结束，很多老房子都残破不堪，政府便把这一区的房子推倒再建，后来又搞了人民公社云云。这片新区其实也五十年了，颇为残旧，除了住宅外还有一大排脏黑兮兮的工厂，烟笝冒着白烟，也不知是不是制本地名产平遥牛肉的地方，想起昨晚吃的，不禁有点倒胃。原来平遥还有这么一块腌□的破角落，贴在网上旅游书上的照片来来去去都是那些明清四合院斜坡顶，便以为整个古城都是乾净爽脆的明清老房子。说真的，这堆共和国成立后建的四方盒子也真不像话，硬梆梆的像一个个监牢，同样是老房子，明清的就是有味道，单看其屋顶线条起伏如浪，就灵动多了！

我们与车夫闲聊起来，原来他是平遥城土生土长的人，今年53岁，可说是见证了平遥近代的转变。他不时指着城内一处房子道：「以前是富有人家的房子」，或「本来是个很大很漂亮的独门独户四合院，后来变成大杂院」，或「本来很破，后来被人买了，又翻新了。」

接着我们又谈起他的生计来：「今天拉了多少倘？」「没多少，你们是头一趟。」我不禁一怔，现在已下午六时，才做第一单生意，若如他先前说的，15元归政府，那他今天就只有10元的收入啊。「旺季时会好点吧？」我问。他点头道：「比如五一，一天可以拉上五六趟，冬天嘛，很多时一天拉不上一趟啊。」看着他纯朴深褐色的脸孔展出知足的笑容，我无语。车轮碾过民国烧制的砖块时发出艰难的「咯咯」声，与车夫轻微的喘气声一板一眼地配搭着，成为古老城墙上唯一的强音。

夕阳西下，把古城内所有屋顶都镀上一层金光，无论是赚大钱的翻新四合院客栈、古旧的明清老宅、邋遢的工厂、或死气沉沉的新区四方盒住宅，都被覆盖在落日余晖之下，一眼望去，整个平遥古城金光灿然。这是平遥古城在黑夜来临前给人最后的印象 －黄土腹地上的黄金城。