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来吐鲁番是为了两个古城：高昌，交河。
先说一点题外话，天广地大，为甚么你会选择去一些地方而不去一些？在时间资金的限制下，你凭何取舍？是一地的风景？人物？历史？古迹？抑或旅游设施？我以此自问，发现近年偏爱古城废墟。一个星期前我们在泥石流路上来回颠簸了两天，只为了一座在历史上名声不显的『石头城』。又两年前去中欧时，路过斯洛伐克，连首都都不停留，只在 Levoca 小镇住了两天，纯粹为了附近一个山丘上的城堡废墟 (
Spišský hrad
) 。这些在史上并不闪耀的古城尚且把我深深吸引著，更何况是政权更迭、峰火不断的丝路咽喉重城“交河”及“高昌”？此两城皆始于汉时，一千三百多年后又同毁在成吉思汗子孙之手，荒凉至今。两城相距不过 55 公里，其命运起跌又这等相似，不过我一直只闻高昌，近年才知交河，而对高昌的认识，老实说，也不太准确，乃从金庸小说得来，【白马啸西风】的故事就是围绕著高昌迷城的宝藏而生发出来。后来读有关高昌的历史，知道高昌是一个正经八百的古城，不是甚么沙漠迷城，心里还真大失所望。这次来，心底深处竟有那么一丝半缕希望能在废墟中寻到点迷城的端倪呢！
吐鲁番酷热，高昌更有“炼狱”之称，我们天亮后不久便即出发，二百元包一辆计程车，去古城前先去离古城 6 公里的一处古墓群。此地墓葬区名 “阿斯塔那”为“京都”之意，葬著历代高昌城里的统治者、贵族、官员。高昌一千多年来先后被不同民族占领统治，因此五百多个墓穴里就住了汉人、西凉人、 氐人 、柔然人、车师人、鲜卑人、高车人，使这小小 10 平方公里的地方成为多元文化的大熔炉。
五百多个墓穴只开放三个唐代的，俱为夫妇合葬墓，其中一墓的主人原来躺在石棺里，现下换了个玻璃柜，原地摆放。这儿气候干燥，千多年后尸体还未见骨，衣服皮肤及少量毛发俱在。
其中一个墓里竟有中国式的花鸟虫鱼壁画，至于水准 … 算了吧，这儿是西域！
